四月十四日，天陰未雨。

 

來到京都，若未至東山，猶似矇住耳朵，未能聞聲色之美；若未至嵐山，則猶遮蔽雙眼，讓心之靈魂未能透氣。所以，即使嵐山、嵯峨野已去過兩次，這日還是決定單騎前往。由於昨日已試騎太秦廣隆寺，所以今日就以輕鬆自如的心情漫騎西行，一樣循三条通，過了太秦，再騎著十幾分鐘，桂川赫然在左側，遠處就是熟悉的渡月橋，嵐山到了！

 

單車還未擺定，左近處見有兩舞伖立於櫻花樹下，就快速拿起相機拍下如此難得美景。我始終無法確認的是，當年（一九九八年底）首次來到嵐山，渡月橋似乎還沒這麼寬闊，是否其後有擴建呢？還是我記憶有誤？總之，若按清少納言之語法，可謂「橋，以渡月橋最佳妙」，想想我所聽聞關於京都的歌謠，若非指涉東山祇園，必是嵐山渡月橋。只是，今日始於此留影。

 

霧濛天色，加上嵐山櫻景非暢旺，所以山景徒留塗抹空間。這種未至臻滿的心態，可能才是常態。因此進入天龍寺後，雖明顯感受出，今年的嵐山櫻花不若五年前來此那般震撼。櫻吹雪，我正是在二○○一年於天龍寺吉野櫻下體觸；但今年斯景不再，反倒讓我更迷庭園，曹源池的迴遊式庭園爾後成為大和庭園的原型（走一趟銀閣寺便可說，原來如此！），至於稱謂天龍寺是京都五山之首，我倒不那麼在乎，因為所謂「五山十剎」是室町幕府充滿權力味的抉擇，排列和寺宇也常變動，相對主義色彩既重，我等何須執著。

 

從嵐山公園到天龍寺這段，到處可耳聞台灣客（歐伊桑、歐巴桑）宏亮嘈雜之音，一離天龍寺向北行，鄉音頓時消失，獨留我這孤獨旅人。當然，前往野宮神社必經嵯峨野是著名的竹林幽徑，幻想自已是以劍悟道的宮本武藏，若是涼秋或是雪冬，悟意更豐吧！

 

我於野宮神社，只對特殊的黑木鳥居感興趣，憶及《源氏物語》第十帖「賢木」，敘源氏之君赴野宮探六條夫人的哀哀情愫，不過那是秋花已凋時際，今日，我大概難以感同身受。由於時間緊迫，加上前回於嵯峨野多處寺院留有足跡，所以儘管單車代步，我還是只能選擇性的移動。於是，上小倉山二尊院，除禮供釋迦如來、阿彌陀如來二尊，也對境內滿是二条、三条、四条、鷹司家墓好奇不已，嗯，此處當和藤原氏關係至深矣！不過，我於伊藤仁齋墓地駐足更久。因伊藤氏作為江戶中期的儒學大家、古義學派始姐，近代哲儒丸山真男認為，我等不能小覷伊藤思想，我於堂奧都還未及，先於夙昔典型墓前冥思可矣！

 

而後騎往清涼寺，一樣是淨土宗色彩，嵐山、嵯峨野一帶似是禪、淨天下，是耶？非耶？或待我再查證。而在二尊院、清涼寺之間，我也在落柿舍短暫停留歇息。落柿舍是松尾芭蕉弟子向井去來別莊，猶似破草厝；然於嵐山、嵯峨滿是貴族氣之所，落柿舍像是青菜豆腐，好不可口。

 

離開清涼寺，已是四時幾，閒著沒事還是去ＪＲ嵯峨駅看看，未料四點半最末班的的Torroko小火車還有座位，於是買了張來回票搭了上去。九八年底，我已搭過此小火車，唯是時已是蕭瑟寒冬，景觀未見理想，今日還是想看櫻。雖然還是未臻如意，嵯峨至龜岡來回，倦意已消。

 

趁著夜色逼近，騎著單車往東再入喧囂市區。吃過晚餐後，聯絡到欣穎姑娘，她偕其日本同學名曰伊萬里者（真絕，竟以有田燒為名，難怪她本人特具藝術氣息），我們同去二条城賞夜櫻，這又與日間之遊迥異，這一日，夢見夜櫻綻火花也！